INTRODUCCIÓN:
EL CARDENALITO DE VENEZUELA
Una cruz para muchos, una delicia para pocos. El cardenalito de Venezuela corre por mis venas desde hace unos 20 años, después de visitar a un criador. Su forma, el fuerte contraste de sus colores, sus movimientos de verdadero duende alado me han dejado estupefacto. Nunca había visto nada semejante ni con canarios, ni con silvani, ni con los exóticos africanos y australianos.
Mi maravillosa aventura comienza con cuatro parejas de cardenalitos ancestrales, también me lo tomé como una terapia, por que había sobrevivido a un transplante, y la melancolía y los malos pensamientos eran una constante diaria.
El duende consiguió distraerme y a no hacerme pensar demasiado; la exigencia en aquellos tiempos por mantenerlos sanos y por hacerlos criar, me obligaban a emplearme a fondo. Conseguí criar cardenalitos durante el primer año, y fueron sucediéndose óptimos resultados en años sucesivos.
En el año 93 introduje la mutación bruno, luego la diluida y el ágata y finalmente la isabela. Recientemente yo he introducido la mutación topazio, que se reproduce óptimamente en cuatro cepas distintas, a todo esto le unimos una mutación que será fijada en breve.
Isabela Topacio
Macho Isabela
Conversando con otros criadores, me he dado cuenta que los resultados no son fruto de la suerte, es el resultado de una aplicación y una dedicación dictada por la pasión.
El amor por este particular pájaro no es suficiente: todo deriva de un sistema de cría metódico, regulado y sobretodo que todo esto este basado en la experiencia, unida a la información científica correspondiente a los ejemplares que he decidido conocer, criar y admirar su mejor cara.
Quien quiera criar en pureza o en mutación este esplendido pajarillo, debe alojarlo en un local aparte, solo o en compañía de otros spinus sudamericanos, con los cuales compartirán las voladeras haciéndose buena compañía, sin pelearse, también en periodo de celo. Bajo ningún motivo deberán estar en contacto con canarios, exóticos africanos etc… ya que su reciente vida en cautividad no permite a estos ejemplares resistir bien a los agentes patógenos que estos pudieran transmitir.
La adquisición de los reproductores debe ser o antes de la muda o una vez completada esta, nunca en mitad del proceso, porque en este periodo son muy susceptibles al los cambios de temperatura y de humedad.
Los jaulones deben ser al menos de las siguientes dimensiones 90x40x40cm.Todavía mejor si son 120x40x40cm.,con las paredes laterales en chapa barnizada y provista de un divisorio interior.
La luz debe ser natural y seguir el ciclo natural de la estación, con este sistema los resultados son óptimos .Si queremos adelantar la puesta, es necesario utilizar luz artificial, con tubos fluorescentes americanos “Durotest-True Lite”. Son lámparas que se pueden adquirir en negocios de artículos de ornitología especializados.
Los mejores resultados se obtendrán en un local en el cual la luz solar no interfiera con la artificial.
Al inicio de la estación anticipada ( Noviembre) se debe tener al macho en celo, mientras que la hembra la pondremos en celo un mes más tarde.
La iluminación debe pasar de un mínimo de 10 h a 13 h en 60 días, con incrementos constantes y diarios, además debe mantenerse estable todo el periodo de cría, y luego, al final de la muda debe decrecer de igual modo y mantenerse estable hasta la próxima temporada.
En el periodo reproductor se debe suministrar a los reproductores semillas cocidas o germinadas dos veces al día , mientras se agregara “NEKTON S” en el bebedero tres veces a la semana junto a media dosis aconsejada por la casa productora de vitamina “E”.
El macho no tardará en hacer sentir su característico canto de cortejo y la hembra volará con pequeñas pajillas en el pico.
No se debe hacer absolutamente ningún tratamiento ni antes ni después de la puesta con antibióticos ni otros medicamentos, el cardenalito no lo soporta, aparte que no le hace falta. Si un sujeto no está en buena salud es inútil ponerlo a criar, no obtendremos buenos resultados; las semillas cocidas o germinadas unidas a las vitaminas serán suficientes para estimular convenientemente a los sujetos.
La alimentación seca en este periodo deberá consistir en una buena mixtura de la mejor calidad posible, la formula ideal consiste en poco alpiste, ausencia o casi nada de negrillo y abundante perilla, lechuga blanca, lechuga negra, escarola y una multitud de pequeñas semillas silvestres; aparte de grit mineral y hueso de sepia, triturado o entero.
La temperatura mínima en el periodo de reposo debe ser de 15º C, para llegar luego, en periodo de celo gradualmente como con la luz, a un máximo de 22/23ºC y mantenerse estable durante todo el periodo reproductivo. Os señalo que un cardenalito adulto puede soportar temperaturas de unos 30/31ºC a un régimen de baja humedad. Para mantener a los sujetos sanos y fuertes la humedad relativa debe ser constante y oscilara entre 50/60 con valores punta de 70 algún día durante la salida del huevo de los pichones. Una buena norma es servirse de un deshumidificador muy sensible para que haya temperaturas que oscilen entre 5º y 35º max. en modo automático.
Ya que el cardenalito difícilmente come en el fondo de la jaula, aconsejo que pongáis el bebedero del agua, los recipientes de plástico transparente y cualquier otro recipiente para las semillas a la altura del posadero más alto, de modo que los pájaros no tengan problemas a la hora de alimentarse.
El fondo de la jaula deberá estar provisto de una rejilla metálica.
La reproducción de los sujetos no presenta ninguna dificultad en particular siempre y cuando tengamos en cuenta algunos detalles.
Después de haber metido en el jaulón a los sujetos separados por el divisorio, se observará si estos a congeniado adecuadamente, y solo cuando el macho empiece a cebar a la hembra a través de los barrotes, procederemos a quitar la rejilla divisoria. Hay machos que son muy agresivos, que buscando la cópula pueden desplumar y herir a la hembra.
En este caso se separan nuevamente y se procede a la repetición de la operación durante algunos días. Si después de repetidas pruebas, no se obtiene ningún resultado, es necesario cambiar a uno de los dos sujetos, y repetir la fase de emparejamiento.
Una vez emparejados se introduce el nido de mimbre de unos 9/10 cm de diámetro con el soporte de hierro y los relativos materiales para la construcción compuestos de juta, sisal, fibra de coco, hierba seca, hilos de algodón y lana de 5 cm como max. además de pequeños mechones de algodón blanco que no haya sido tratado.
La hembra, y a veces también, con la ayudas del macho, confeccionará en poco tiempo un bonito nido.
Llegado a este punto pondremos a disposición de la hembra pelo animal para rematar el acabado del interior.
Los huevos, de color blanco con puntos de color marrón, y no tardarán en llegar; después de la sustitución y una vez reintroducidos todos a la vez, serán incubados durante 12/13 días.
Nada más nacer los pollos son muy delicados, por lo que no deben manipularse bajo ningún motivo, la hembra será alimentada amorosamente por el macho durante los primeros 4/5 días de vida ,el cual embuchará a su vez a los polluelos, luego la hembra empezará a salir del nido, y ambos terminarán criando a la prole.
Si el macho no ayudara a la hembra de ninguna manera, es mejor alejarlo y dejar a la hembra se haga cargo de todo.
Antes de proceder a la fase de anillamiento, es necesario asegurarse que los pequeños depositan las heces en el borde del nido y que la hembra ya no limpia el fondo del mismo; comprobado esto podemos proceder a anillarlos tranquilamente, sin miedo a que los pollos sean arrojados fuera del nido, por las tentativas de la hembra para quitarles la anilla. En esta fase tan delicada, se debe poner mucha atención a la alimentación y a la limpieza. Normalmente se procede con dos suministraciones al día , la primera de semillas cocidas mezcladas con un poco de pasta y una rodaja de manzana por la mañana, y una segunda suministración de semillas germinadas mezcladas con un poco de pasta y una hoja pequeña de achicoria por la tarde.
El germinado se suministra por la tarde, por que es más apetecible, llenando así el buche de los pichones para que superen la noche sin tener hambre.
Cuando despunten las primeras plumas, se puede agregar a la ración diaria, medio bizcocho para ornitología, o mejor aún, medio bizcocho para uso humano ( asegurase que contengan huevos frescos y nada de grasa)
Los pollos a los 14/16 días estimulan a la madre que cada vez se acerca menos al nido para alimentarlos, saliendo del nido poco a poco para ser embuchados, y finalmente serán independientes entre los 26/30 días de vida.
Isabela diluido
Esta alimentación la mantendremos al menos hasta los 40 días de vida, la cual sustituiremos progresivamente con semillas secas y espigas de panizo (ITALIANO) y tres veces a la semana semillas germinadas mezcladas con la pasta. En primavera – verano cualquier planta silvestre como el diente de león, el pasto ovillo (dactylis glomerata) la poa, la acedera (rumex acetosa), etc. serán devoradas rápidamente, siendo muy beneficiosas para la salud y proporcionado una coloración reluciente a nuestros pajarillos. Respecto a las semillas cultivadas, las más apetecibles son la lechuga, la achicoria, la escarola, el mijo, el panizo y la perilla.
Quien tenga la posibilidad de recolectar la rapunizia o bella de noche (Oenothera biennis) y se la suministre fresca, sin hojas y con la cápsula semiabierta, verá al cardenalito literalmente volverse loco por esta semilla, y a dosis moderadas ejercen un gran beneficio, sobre el hígado y el intestino, gracias a su propiedad antipasmódica y astringente.
La rapunizia, sus semillas frescas y sus raíces son aconsejables para la enteritis, gastroenteritis e intoxicaciones en general, siempre y cuando no abusemos de ella.
En casos de estrés, hacinamientos, sujetos fuertes que no dejan comer a los más débiles, humedad excesiva o temperaturas muy altas, pueden presentarse casos de abdomen enrojecido e hinchado, se puede tener bajo control separando al sujeto en una jaula individual y suministrándole (esb3 30%) en dosis de 1gr/litro en el agua de bebida, en la cual se ha diluido 3gr/litro de (Newton Q) durante 5 días seguidos, dos días de descanso con agua limpia y otros 5 días de tratamiento. Este tratamiento ha dado resultados muy positivos en mi criadero. El sujeto o sujetos en cuestión deberán tener una alimentación exclusivamente seca sin negrillo y poca perilla.
Quien se acerque por primera vez a este maravilloso pájaro, puede que fracase en algo, pero es importante que no se desanime y antes de abandonarlo todo, trate de buscar la causa, la corrija y lo intente de nuevo; solo así adquiriremos la experiencia necesaria para una cría correcta y satisfactoria.
